第三百一十三章 在路上(3/3)

兴致和契而不舍地骚扰。开始试图手把手的教我辨识这个时代通行的绫、罗、绢、丝等织物的区别。来分散我的注意，据说作为一个大家族的传统之一。她从小就要会了解这些东西。

当然对我来说，这是多少有些对牛弹琴的味道，什么绫、罗、绢、丝就没有显著的差别，唯一能让我格外上心的时候，也只有这些东西作为私房穿戴在身上，用来欣赏和把玩时，好看和不好看的差别。

但按照她的说法，绫、罗、绢、丝四者都是代表了不同特色的纺织工艺分类，但在原料品种的蚕丝上，除了产地并没有什么太大的差异。

这个时代所谓的绫，是以斜纹组织为基本特征的丝织品，可分为素绫和纹绫。素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。

绫也是有唐一代最是盛行纺织品，其中以岭南的缭绫最为著名，其他润州有衫罗、水纹绫、方纹绫、鱼口绫、绣叶绫、花纹绫；湖州有乌眼绫；苏州有八蚕绫、绯绫；杭州有白编绫、绯绫；常州有绸绫、红紫绵巾、紧纱；睦州有文绫；越州有宝花罗、花纹罗、白编绫、交梭绫、十样花纹绫、轻容生花纱、吴绢；明州有吴绫、交梭绫。

甚至连唐朝官员的朝服和常服，也主要用的是绫，按照绫花纹和颜色，是区分官级品秩的重要依据。象早年薛府的祖上，就是靠为新上任官员，做衣帽鞋袜等行头，而开始出名和发家的。

通常所说的罗，

就是采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物。最早在商代已经出现，在本朝，以浙地的越罗和剑南的单丝罗均十分著名。其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来亦被称为纱。罗因为轻薄柔软透气的特点，一般是上等人家的小衣内跨，以及这个时代大多数女装的主要原料之一，唐代制度化的宫装，也大多是罗制品。特别是夏天需要贴身穿起来，几乎原形毕露。

而所谓的绢

就是古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。按照工艺水准，各地又有纨、缟、纺、绨、、（绸）等变化。可以变化和衍生的花样最多，其中由抽茧绪加捻成线织出的平纹织物，就是后世所称绸的前身。柔韧平滑，富光泽变化，多做外装、鞋袜、床褥、惟幛、窗帘的面料之用。用绢为生活起居，也富贵人家，上流社会的排惩身份象征之一。

再有就是丝。

也就是缂丝制品，其工艺最复杂，采用通经断纬法以平纹组织织成。织制时以没有过染的本色丝作经，用小梭将各色纬线依画稿挖梭织入，最后不同色彩的纬线间出现空隙，如“雕镂之状”，因此又称刻丝、克丝。因为其比其他织物，更加图案丰富而形色多彩的特点，多被用做随身装饰品、小物件之用，也是这个时代少女作为女红功课的主要材料，因为原料是最原始的素丝制品，没有特别显著的产地区分，算是相当的流行，但工艺高超者，象我家的大型产业之一七巧纺的织女，甚至可以做出后世蕾丝花边的效果来。

当然，除此之外，这个时代还有一种相当重要的纺织品，就是麻。也就是亚麻和苎麻的织物，属于人类历史最古老的纺织品，其中亚麻多来自海外的天竺和西域，苎麻则是地道的本土作物，在后世的棉花种植，全面推广前，麻是这个时代最常见的平民特色纺织品。因为其耐用耐磨粗韧，也麻绳、麻袋、蒙布等日用品和生产工具的主要原料。

还有相比这几大项，唐代的世面上，还有流通量相对较小的棉制品，因为产地和品质特点的不同，比较有名的有黔中（云贵）的桂布，苏杭的吴棉，闽地的白叠，河中的白单，不过价格就不怎么便宜了，至于后世名闻天下的松江绵的前身，由元代黄道婆引进推广的海南海岛绵，还在培育选种当中。我知道我不善写这样的情景,但还是写了,大家拒骂我把,五千八,多出来的算是补偿之一.